[Eau Chaude] [PAC] [Energie] [Economies] Ballon Thermodynamique - Bilan après deux ans

Aujourd'hui, un point sur la production d'eau chaude. Ou plus précisément, sur mon choix de technologie, le ballon Thermodynamique... Et son coût réel.

1 - Principe

Le principe du ballon thermodynamique est identique à celui d'une climatisation: Prendre les calories présentes dans l'air pour les restituer ailleurs, cette fois-ci, non pas pour produire de l'air chaud (ou froid), mais pour chauffer de l'eau.

2 - Matériel et emplacement

Fin 2013, il n'y avait pas énormément de choix au niveau de cette technologie en France...
Mon choix s'est porté sur la marque Atlantic (bonne renommée apparemment), et plus particulièrement sur leur modèle Odyssée 2.

Faisant partie de mes demandes de devis avec la PAC chauffage/clim, voici le devis retenu:

Devis Alex'Eau pour Ballon Thermodynamique.

Il était proposé en deux versions:
Split ou mono-bloc. A savoir si la PAC est séparée, et donc posée à l'extérieur, ou intégrée dans le ballon.

Voici le cheminement qui m'a conduit à faire mon choix: la version mono-bloc, et son emplacement:

• Quitte à utiliser les calories présentes dans l'air pour chauffer l'eau, autant que l'air soit le plus chaud possible, afin d'avoir un meilleur rendement.
• Le flux d'air (ventilateur) et le compresseur font un certain bruit. Nous avions auparavant une clim mono-bloc, et elle était... bruyante ;). Donc l'emplacement doit être choisi de manière réfléchie.
• La prise et le rejet de l'air peut se faire de manière distinctive soit dans la pièce occupée, soit ailleurs (via des gaines de ventilation)
• Pas d'idées où mettre le bloc extérieur. Donc mono-bloc (en fait, je n'y ait pas réfléchis, vu les premiers arguments...)

La pièce que j'utilise pour l'informatique est souvent, même en hivers trop chaude. Les serveurs produisent beaucoup de chaleur.

Cette pièce est située contre la salle de bain, et contre un mur donnant sur l'extérieur.

L'organisation actuelle de la SdB ne permettant pas d'y mettre le sèche-linge, celui-ci prendra donc finalement place dans la salle informatique. Proche du lave-linge de la salle de bain, et dans la salle du ballon Thermodynamique.

La salle informatique deviendra donc la pièce la plus "calorifique" de la maison. Une aubaine pour ce Ballon.

• Le ballon Thermodynamique sera donc un mono-bloc, placé dans ma salle informatique.
• Il puisera l'air chaud directement dans la pièce.
• Il éjectera l'air froid dehors (il serait bon en été de récupérer cet air froid, pour l'injecter dans une pièce adjacente...)
• Il profitera de l'air chaud produit par les serveurs et le sèche-linge
• Il ne gênera pas les occupants des pièces voisines par la pollution sonore.
• Il sera raccordé directement sur l'arrivée d'eau chaude de la douche. pas de déperdition de chaleur et eau chaude sans délai, pour le point le plus consommateur d'eau chaude d'une maison.
• L'évacuation des condensat, et la purge se feront par un raccord pvc, donnant directement sur l'extérieur.

3 - Réalisation

Le Ballon à été posé simultanément aux clim, donc une pose rapide, et soignée (Enfin je n'aurais peut-être pas dût lui dire de ne pas refermer la jonction salle info <=> SdB... ).

4 - Entretient

Le dépoussiérage est fait une à deux fois par ans. Je pense qu'en y mettant un filtre de type clim, je pourrais me faciliter très grandement le nettoyage, quitte à passer un coup d'aspirateur tout les 2-3 mois sur ce filtre...

Le débit d'air assez important (300m3/h) fait que, comme ma baie serveur, mais dans une moindre mesure, c'est un aspirateur pour la moindre poussière qui passe. Donc à surveiller tout les 6 mois environ.

Vérifier à l'occasion le bon écoulement de l'évacuation. 

5 - Consommation

Etat de la consommation lors de l’acquisition:

Reprise du DPE de la maison:

DPE, indiquant une estimation de 3165 kWhep.

L'estimation de consommation énergétique, lors de notre achat, pour l'eau chaude, était de 3165 kWhep.

Estimation faite pour deux personnes, à la retraite.

Etat actuel

Pour une famille de trois personnes (3-6+ douches /jour).

Voici les relevés, effectués directement sur le compteur individuel (voir article sur la PAC):

Consommation relevée, en kWh /mois

On peux constater une consommation moyenne de +/- 50kW/h / mois

Consommation relevée, en € /mois

Soit environ un peu moins de 7€ par mois. Cela me semble plus que raisonnable!

Consommation annuelle moyenne, en €

Consommation annuelle moyenne, en kWh

La consommation actuelle, pour 3-6+ douches par jour (oui je sais...) est d'environ 77€/an.

Ou ~610kWh /an.

6 - Conclusion

La production d'eau chaude, à notre arrivée, avait un coût annuel de 175€/an.

Aujourd'hui, avec le ballon Thermodynamique (ou du moins dans ma configuration, plutôt avantageuse énergétiquement parlant), le coût annuel est de 77€/an, soit prêt de 100€ de gagnés.

Malgré le changement de mode de consommation (2 personnes à la retraire contre 3 personnes, et un nombre conséquent de douches par jour), l'économie réalisée est quand même non-négligeable.

Investissement rentable?

Certains parleront encore du coût, et du temps nécessaire au ROI (Retour sur investissement), ici proche des 20 ans (100€/an)... Si on oublie que la chaudière avait déjà plus de 20 ans (1991), et que celle-ci nécessitait un contrat d'entretient annuel.

Et aussi, n’oublions pas qu'aujourd'hui, la législation vous impose un contrôle annuel de votre chaudière gaz/fioul/bois/charbon/..., le coût étant de 100-160€ht... 

On peux y ajouter deux points très importants, propre à mon choix, liés à la proximité de la production d'eau chaude et du point d'utilisation principal de cette eau chaude, à savoir 1m entre le ballon et la douche (selon l'ADEME, environ 88% de l'eau chauffée est utilisée pour la douche/bain, contre 12% pour la cuisine. - lien à retrouver - ) :

• Quasiment aucune perte d'énergie dans des tuyaux froids/mal isolés.
• Eau chaude disponible immédiatement (1L max de perte pour avoir une eau à température.) contre plus de 15 secondes pour avoir de l'eau chaude auparavant, donc gaspillage d'eau et d'énergie.

Je pense donc que cet investissement est rentable si on réfléchis au remplacement d'une chaudière ou ballon d'eau chaude.

Association avec l'aérovoltaïque?

Le ballon thermo-dynamique devient quasiment obligatoire si certains comptent passer au photo-voltaïc (mais pas eau chauffe-eau solaire, sinon double emploi), avec des panneaux de type R-volt de chez Systovi. L'air chaud de ceux-ci (qui diminuent leurs performance et les dégradent) est récupérée pour être insufflée dans le ballon Thermodynamique, en plus d'être distribué dans la maison en guise de chauffage.

Vous savez, c'est ce pourquoi vous êtes peut-être démarchés par téléphone ces derniers mois, pour le tout nouveau 'Air-Système". Rien de nouveau, la technologie aérovoltaïque, je l'ai étudiée il y à près de deux ans, avec le système R-Volt.

Certes cela me semble intéressant, et je retourne l'idée dans ma tête depuis un bout de temps... Mais quoi qu'il en soit, je ne laisserait pas venir un pseudo commercial chez moi, qui ne m'apportera rien de technique, mais que du vent de vendeur. 

[Chauffage] [Climatisation] [Energie] [Economies] Pompe à Chaleur (PAC) (Climatisation Réversible) - Coût réels

Aujourd'hui, un petit article, sur un retour d'expérience sur la consommation en situation réelle d'une Pompe à chaleur Air/Air.


Exit les chiffres théoriques, ici, je ne donnerai que du concret

1 - Le Matériel:

• Les unités extérieures:

Choix d'en installer deux (4 et 3 voies) à deux endroits différents.
En cas de panne, ou d'incident (forte grêle, choc avec un véhicule - l'unité avant est dans l'axe d'un des portails - ).

Daikin, 4MXS 68 F, 4 unités intérieures max. Cop 4.5. Unité avant, exposition plein sud

Au final, on aurait peut-être dût prendre deux 4 voies... si un jour il nous prend l'envie de climatiser la véranda... Le choix de l'emplacement de l'unité arrière n'est pas des plus judicieux (à l'ombre), niveau rapport énergétique pour l'hiver, période où le rendement est le moins bon.

Daikin, 3MXS 52 E, 3 unités intérieures max. Cop 4.32. Unité arrière, exposition plein nord

Coffrage pour les dalles béton, réalisée un peu avant l'installation par nos sympathiques installateurs.

Après de nombreux devis, je finis par m'arrêter sur un petit artisan. Alix'eau, à Cuigy en Bray. Hormis le fait de me proposer un devis moins cher que ses concurrents, celui-ci a été franc, aussi bien sur ses besoins de travailler, que sur le fait qu'il n'avait pas de certifications quali machin, et que les installateurs qui allaient venir étaient en sous-traitance, mais qu'il connaissait leur travail depuis plusieurs années.

Le devis final d'Alix'Eau, pour la partie PAC

Les autres sociétés n'étaient que commerciales à entendre leurs discours (enfin d'ailleurs hormis cracher sur leurs concurrents, sans même les connaitre, ils ne m'ont pas donné de réponses aux questions techniques...).
Elles ne m'ont proposé au mieux que du Samsung ou Mitsubishi (pas mauvais non plus, mais pas pareil...), sans ballon thermodynamique, un seul split pour le salon, et le prix mini tiré était de 12.000€+...

Et au final, nous ne nous sommes pas trompés. Installation rapide, soignée, et présence de notre artisan en début et fin (2 jours) de chantier, pour faire un tour du travail effectué et prendre connaissance de notre satisfaction.

Les installateurs (Baika Clim, fermés eux aussi aujourd'hui) ont été à notre écoute, ont su nous conseiller, et ont fait un travail rapide et très soigné.

Unité arrière, une fois les liaisons frigorifiques et électriques passées.

Les liaisons sont composées d'une arrivée électrique, d'une liaison frigorifique (aller-retour), et d'une évacuation des condensats (qu'ils ont pris la peine de nous proposer sans pompe, afin de minimiser les risques de défectuosités et l'entretient!)

Support et liaisons d'une des unités intérieures du salon. Travail propre et soigné. 

• Les unités intérieures:

Au nombre de 7, une par pièce et deux au salon. Elles sont sans aucune liaison apparente.
Ne pas oublier de dépoussiérer les filtres tous les 2-4 mois, j'ai vu un gros écart efficacité avec des filtres poussiéreux (bon pendant les travaux du salon, soit MAP/enduit/ponçage/peinture, même si j'avais pris le soin de les protéger la journée, mais apparemment pas assez ...).

Unités intérieur d'une des chambres

Elles sont dotées d'un mode nuit, très silencieux, et réchauffent  (15° => 20°) une chambre de 12m² en environ 5 minutes si on force la ventilation, un peu moins de 10 minutes en mode auto. Programmables sur quatre programmes par jour, sept jours par semaine. Détection de présence, mode confort, ... j'en passe.

Possibilité d'y ajouter un module (~50€ par unité) de pilotage à distance, via son téléphone par exemple. Pas encore tester, mais je devrais y venir je pense.

Le choix de l'emplacement est crucial, car le flux d'air ne doit jamais arriver sur la tête, surtout dans une chambre! Sauf si vous aimez vous réveiller le matin avec la bouche en mode désertique^^

En bas (je précise ;) ) Tableau électrique posé par les installateurs pour les PAC et ballon thermodynamique. Notez bien le fait que les tableaux à fusibles ont été les suivants à y passer!

2 - Entretient:

Pour ce qui est de l'entretient, voici ce que ça donne en gros chez moi:

• 20-30 minutes tous les 4-6 mois, le temps de faire le tour des 7 unités intérieures
• je pense 2-3 heures pour faire un bon dépoussiérage/nettoyage  par unité extérieur, tous les 2-3 ans.
• contrôle par un artisan... bah ... je suis plutôt du genre "si ça tourne bien, n'y met pas les mains". Donc on verra si un jour ça me prend, mais je ne pense pas si il n'y a pas de raison valable...

 Je prévois un petit nettoyage des unités extérieurs d'ici un an ou deux.
Si les liaisons frigorifiques sont bien faites, c'est comme une voiture, nul besoin de recharger tous les 1-2 ans! (jamais rechargé sur mon ancienne A3, 15 ans, déjà trois recharge pour la voiture d'un proche...)

3 - La consommation:

Maintenant, voyons de plus près les consommations réelles!

• Mesure

Peu après l'installation, j'ai décidé de voir "de mes propres yeux" le coût réel de cette installation.
J'ai donc décider d'équiper le tableau "PAC - Ballon Thermo" de deux compteurs individuels.

Même tableau, une fois les compteurs pour les parties PAC et ballon Thermodynamique installés.

• Exploitation des données

Ceci fait, il ne me reste plus qu'à exploiter ces données...
En attendant de me décider d'une solution de centrale domotique (les compteurs individuels peuvent envoyer un signal via liaison filaire pour indiquer la consommation en cours), j'ai trouvé un petit soft sous Android: ECAS  ( lien Google Play - ici -).
Il permet de suivre les consommations (électricité, gaz, ...) de manière assez simple, et détaillé. Et exportable/importable en .db et .csv, donc exploitable ailleurs.

ECAS (Android) - Courbe PAC

Ici, la courbe de consommation. Les points sont les dates de relevés.
On peut constater que les pointes de coûts se font principalement entre janvier et mars (chauffage), et que le coût de climatisation (froid) est quasi-nul.

Sur l'onglet Stat, on peut suivre la consommation (en € ou Kw/h) par période donnée (ici, par an).
On peut donc y retrouver la consommation moyenne par mois, par an, et la différence par rapport à l'année précédente.

ECAS : Onglet Stat, pour un suivi de l'évolution de la consommation.

Pour être exact, je devrais afficher les KW/h, et non le prix, mon contrat fixe deux ans étant arrivé à expiration au mois de novembre, le calcul du coût étant donc faussé pour les mois de novembre2015 à aujourd'hui.
Je viens de vérifier, l'équivalent de l'image de droite en Kw/h est de 4039,1 Kwh contre 4819,2 Kwh l'année précédente, soit une "économie" de 780Kwh.

4 - Conclusions:

On peut donc estimer, pour une maison de plus de 100M², isolation d'il y a près de 40 ans, fenêtres alu simple vitrage, et 7 unités de climatisation,  un coût annuel situé entre 600€ (hivers froids et long, été chaud pour l'année précédente) et 500€, pour trois personnes.


Sachant que ceci n'est pas vraiment optimisé (peu d'utilisation de la cheminée cette année (4-5 fois), et ma femme qui est frileuse, des pièces chauffées à 23° sans personne dedans... ;) )


Voici le DPE lors de notre achat

Le DPE lors de l'achat. Encore des doutes sur la classification... ;)

L'ancien système de chauffage, une chaudière elm Leblanc, de 1991. Cuisson par plaque gaz. Et à l'étage (non utilisé, car personnes à la retraite), des convecteurs électriques. Dans la cuisine aussi d'ailleurs.

En analysant un peu ce document, on se rend compte qu'apparemment, la cheminée était beaucoup utilisée (Bois = +50% de la consommation de gaz).
Je n'ai pas trouvé, lors de notre visite, d'emplacement dédier au stockage du bois de chauffage, et vu les chiffres annoncés, il devait se consommer quelques stères mine de rien...

Mais bon, avec les tableaux suivants, on comprend mieux le pourquoi du comment de cette "répartition" de l'énergie dépensée:

• 1 kWh gaz / fioul = 1 kWhep
• 1 kWh électricité = 2,58 kWhep
• 1 kWh bois = 1 kWhep

Donc:
à l'achat:        22458 kWhep
Avec PAC:    10420kWhep pour cette année.

No comment.

Déperditions estimées du DPE. De gros doutes sur les 22% du plancher, entre autre.

.
Le prochain pas, sera l'isolation extérieur, et les huisseries, qui nous permettront je pense de gagner, "à la louche", au moins 50%, voire plus sur la facture et en confort (phonique).
Le sol aussi est prévu, et même commencé.

Vu les chiffres du DPE, dont j'ai toujours des doute sur leurs véracité (oui, gagner un cran et passer de E à D ça vend mieux...), cela semble être prioritaire sur d'autres travaux "d'optimisation".




Rien que sur la partie chauffage, avec une personne en plus, et des frileuses à la maison, on est situé dans les 450-550€ de moins par an, climatisation et autres avantages en plus, par rapport au DPE!

En espérant vous avoir un peu éclairé sur la consommation réelle des PAC !

5 - Addendum

Pour information, la brochure Daikin pour notre climatisation donne ceci:

Plaquette Daikin

Malgré que notre maison dépasse les 100M² de leur estimation, et qu'elle soit très loin d'être RT2000, ventilation hydroréglable et autre, et que le coût de l’électricité ne soit plus le même qu'en 2007, on reste en dessous de ce qu'ils annoncent.

Au moins, ils prévoient large.

[Bricolage] [Electronique] Protection anti-court-circuit / Limiteur de puissance

Voici une petite idée pour ceux qui bricolent de temps à autre, et qui préfèrent éviter les court-circuits (qui peuvent détruire l'appareil) à la remise sous tension après réparation!


quand j'était plus jeune, j'avais bricoler un truc du genre avec deux douilles et des ampoules incandescentes, et des prises mâles et femelles.

L'idée était que pour y avoir un court circuit, il fallait que le courant passe librement.
Si on rajoutais une lampe en série, le courant, malgré le fait que l'appareil soit en court-circuit, et se comporte donc comme un vulgaire fil électrique, se voyais obligé de passer par cette ampoule.
A partir de là, impossible de créer un court circuit sur le réseau, et donc plus besoin de me faire fumer à chaque fois que je grillais les fusibles chez mes parents ;)

Chose à laquelle je n'avais pas penser, c'est que le fait de mettre cette ampoule, permettrait aussi de limiter la puissance disponible à l'appareil en cours de test. une ampoule de 60W, et l'appareil ne consommais que 60W maximum si il venait à se mettre en court circuit.

à l'époque, les ampoules de 40-60-100W me suffisaient amplement.
Aujourd'hui, avec les appareils gourmands en énergie, impossible de tester une plaque ou un four avec 100W...
Donc j'ai refait le même montage, mais cette fois-ci, avec des halogènes de 400W, sans variateurs.
Ces ampoules respectent bien le fait qu'il doit s'agir uniquement d'un filament, sans électronique dans le circuit (donc sans variateurs, je répète!!!)

Je peux donc, brancher une ou deux halogènes, de 400W chacune, pour une puissance disponible max de 800W.
Si je ne met pas plusieurs feux en test simultanément, et si je ne monte pas à plus de 2 ou 3 pendant le test de chauffe, ma consommation sera en deçà de la limite.
Si un court-circuit tente de se former, les limites admissible par les platines (autour de 2000-3000W ou + je suppose) ne seront pas franchies, et donc il n'y aura pas risque de destruction des pistes fusibles, pont redresseurs, IGBT et autres parties soumises aux forte intensités.

Si la lumière de la (des) ampoule brille fort, alors l'appareil consomme trop ou est en court-circuit.
Si la lumière brille un peu, moyennement ou un peu plus, l'appareil consomme moins que la valeur maxi (donc la valeur de l'ampoule)
Si la lumière ne brille pas du tout, l'appareil consomme trop peu pour que le filament brille, ou l'appareil à son circuit coupé (ouvert) (et donc par conséquent ne peut s’allumer!).

[Réparation] - Table à induction (Ariston - Indesit - Scholtes - ...)

Voici quelques petites informations sur quelques cas rencontrés, concernant la réparation des tables induction.

Pour vos tests, essayer de vous bricoler un petit montage de protection anti-court circuit!
Ne bricolez jamais sans avoir débrancher l'appareil, et se méfier des condensateurs encore chargés.

1 - Erreur / Problème apparaît de façon aléatoire sur la platine, mais de plus en plus fréquemment.

Typiquement le type de problème "Condensateur", n'est-ce pas?

La suite de codes d'erreur affichés, platine démonté.

Après lectures sur le net, j'ai confirmation de mon idée, et surtout me rend compte que vu l'ampleur du problème, c'est plutôt un défaut d’ingénierie (confirmé pour moi entre autre ici). Condensateurs électrolytique HS.


Les condensateurs en question:

Entouré en Blanc, les condensateurs incriminés (je les changes tous, par précaution. remplacés par des 105°)

Tout les condensateurs "à risques" sont remplacés par des nouveaux, ici en rose et deux bleus

2 - Un ou plusieurs foyers (du même côté) ne fonctionnent plus.

Ici, une (ou deux) carte contrôleur à un ou plusieurs IGBT en cause. Voici ce que l'ont peut trouver à l'inspection:

Piste fusible volatilisée,  Pont redresseur en court-circuit,

et deux IGBT endommagés, dont un nettement visible (voir ci-dessus)

Remplacement des composants, test... Et ça re-disjoncte au bout de quelques minutes, même plaque.
IGBT HS, dû au circuit de commande (driver - composant noir à 8 pattes marqué 3120, sur la gauche) de ce dernier qui avait sans doute pris un coup, ou était à l'origine du premier "défaut".

Le circuit de commande était effectivement endommagé. une diode hs, le MKP que je ne pouvais pas tester à l'ESR (capacitance trop petite, en dehors des valeurs acceptées), et le drivers qui me donnait des mesures "bizarre", diodes et résistances. donc on remplace le tout, c'est pas pour le prix des composants (enfin sauf en France pour certains) qu'on risque de finir à la rue ;)

3 - Un ou deux côté complètement HS (donc deux ou quatre feux)

La visiblement, on est plus dans la partie alimentation:

•  - La carte est-elle alimentée?

il suffira de tester avec un multimètre. soit si il y a bien du 220v en entrée (donc branché, attention aux risques inhérents!), soit simplement tester la continuité entre la prise/câble d'alimentation et l'entrée d'alimentation de la carte en question (Fils bleu et rouge, sur la première photo, juste en dessous/droite du (1) )

• Un fusible ou piste fusible est-il en cause?

Un test très rapide, pour savoir si le circuit n'est pas "ouvert", est de tester avec un multimètre la continuité du circuit (position ohmmètre), sur l'arrivée de l'alimentation de chaque carte, appareil débranché, bien sûr.
Le résultat doit montrer une résistivité, mais pas de l'ordre de plusieurs Mégohm. une petite illustration dès que j'en ait le temps...

• La varistance, pont redresseur sont-il en cause?

Une Varistance est une résistance non-linéaire. Pour faire simple, elle est là pour protéger contre les sur-tensions. Bien souvent, une varistance explose, elle ne claque pas de manière "non-violente".

• Les self de filtrage sont-elles en cause?

Personnellement, je n'ai pas encore vu de self (sur la première photo, sur la carte d'alimentation, les espèces de grosses bagues, - anneaux de ferrites - , entourées de fils de cuivre) détruites par surtensions ou court-circuit. Mais plutôt par un incident physique (chute, élément ayant entraîner un frottement sur l'isolant du cuivre de la self, ...)

Les composants usuels

Voici un petit article regroupant les type de composants/boîtiers que vous rencontrerez usuellement dans la réparation "générale" d'appareils électronique...

Les résistances

On peux les trouver sous différentes formes et types ("standard", bobinées, cms, ...).
La couleur du corps indique le type de résistance (carbone ou métal).
Pour les résistances "standard", il en existe de plusieurs tailles (diamètre et longueur), selon la puissance dissipée: 1/4W, 1/2W, 1W, 2W,...

Résistances 1/4w Metal (corps bleu)

On identifie leur valeures selon le code couleur imprimé dessus.
Pour les CMS, on fait appel aux chiffres imprimés dessus.
Un article sur wikipedia avec les tableaux en question.

Les condensateurs

Dans les cas qui nous intéressent, souvent utilisé en filtrage, afin de délivrer une tension de sortie bien filtrée (lissée)

Condensateurs électrolytiques radiaux. Ici, les roses et bleus supportent 105°C, contrairement aux autres dans le sachet qui ont une valeur plus courante, 85°C. La couleur n'indique pas la température!

Condensateur MKP, à film polypropylène. aussi appelés auto-cicatrisants.

Si vous avez une Senseo, vous allez en acheter ;)

A savoir, que vous pouvez remplacer un condensateur par un de type ET capacité identique, tout en augmentant le voltage maximum. donc un électrolytique 250V 470uF peux être remplacé par un électrolytique 400V 470uF, mais pas par un d'un voltage inférieur! Le tout est de savoir si vous aurez la place...

Les diodes

Elles sont conçues pour fonctionner comme un clapet anti-retour (si on compare le courant à de l'eau dans des tuyaux). Elles ne sont censé laisser passer le courant que dans un seul sens.

ici différents type de diodes: normale, zener, taille CMS,...

Deux diodes 1N4007 détériorées, dont celle de gauche très visible, une fois dessoudée.

Ampli Denon

Quand une diode claque, c'est pas forcément visible. Les principaux type de diodes rencontrés sont les diodes et les diodes zener (.
Pour les explications sur les type de diodes, merci de suivre ce lien. Et celui-ci pour une explication plus détaillée.

Les pont redresseurs (ou pont de diodes)

Utilisés pour redresser un courant alternatif en courant continu.
On peux encore parfois en trouver sous leur forme non-packagé, à savoir un regroupement de 4 diodes montées tête-bêche. Se situe proche de l'arrivée (prise de courant), souvent après le "groupe" fusible/varistance/transformateur.

Package courant d'un pont redresseur

Un modèle beaucoup plus petit

(1) Pont redresseur, sur carte puissance plaque induction Scholtes

(1) Pont redresseur sur ampli de salon Denon

 1ère courbe - Courant alternatif

2ème courbe - Courant redressé (continu)

On vois ici que le signal alternatif appliqué aux bornes "Input" (entrée) varient du positif au négatif, comme sur la première courbe de l'illustration précédente. en fonction de la phase, le courant passe par des diodes différentes, mais ressort toujours pour appliquer une polarité identique aux bornes "DC Output" (sortie courant continu)

Les varistances

Elles ont un rôle de protection contre les surtensions. généralement très proches de l'entré de l'alimentation, entre le fusible et le transformateur.

Lorsque celle-ci sont soumise à un pic de tension, elles se coupent, ou explosent. il est donc conseiller de les entourer d'un petit morceau de gaine thermo-rétractable, afin d'éviter d’abîmer (ou détruire) d'autres composants.

Le pic de tension provient du courant domestique, pas toujours bien régulé par le fournisseur.

ici, des varistance S20k300 (diamètre 20mm, 300V max)

décodage du marquage d'une varistance.

Les régulateurs de tension

Ils servent à délivrer une tension régulée, positive ou négative. sont utilisés principalement pour les étages d'alimentations ne nécessitants pas de fort  ampérages, car le plus souvent limités à 1A.

On les trouves parfois sans radiateurs (petits bloc d'aluminium). personnellement, je préfère y rajouter un radiateur.

7915 (1A, 15V -) et 7905 (1A, 5V -), dans leur package TO-220

Ici, des régulateurs KIA278R05PI, à 4 broches. 5V 2A

Ampli de salon Denon

les régulateurs de tensions principaux

(2) 12V-, (3) 12V +

Les IGBT / Triacs /... Transistors de puissance

Ils sont utilisés pour commander la partie puissance (Chauffage, induction, moteur, ...) d'un appareil.

Généralement, quand la partie du circuit qui le pilote ou le transistor par lui-même foire, ça disjoncte. En effet, souvent, il résulte de ce dysfonctionnement une altération ou destruction, liée à un fort ampérage.

Exemples d'IGBT en boitier TO-247

un IGBT qui est entré en court-circuit sur une plaque induction.

Notez comment les deux pattes ont vues le métal se creuser, et la partie du dessous du boitier plastique brûler.

Dans ce cas-ci, la partie driver (composants qui servent à "piloter" l'IGBT) semble responsable de la destruction.

(2) et (3) IGBT, carte de puissance sur plaque induction Scholtès