Aujourd'hui, je débute un article sur la création d'une salle de bain sur combles aménagés.
Jusque là, rien de bien particulier...
Mais voilà, il s'agit là d'une maison Phénix, donc structure métallique, dans laquelle les anciens propriétaires ont fait aménager les combles, mais pas par Phénix...
Donc après avoir enlever les dalles de moquettes collés au double face, un état des lieux s'impose...
Comme tout le reste de la maison, le papier peint (enfin les différentes couches ...) a été posé directement sur le placo, sans sous-couche... Donc pénible à enlever sans arracher la couche carton du placo.
Le trou dans le sol et sur la pente sont l'évacuation de l'ancienne chaudière. Celle du plafond va être utilisée pour la circulation d'air.
Passons à ce qui se cache sous ce plancher...
Nous avons ici l'arrivée d'eau (+ ancien circuit de chauffage)
Celle-ci arrive en fait dans la cuisine, passe par les toilettes, remonte dans ce plancher, redescend dans l'ancien placard de la chaudière, passe dans un double filtre, puis fait le chemin inverse pour atteindre la nourrice dans la cuisine...
Le tout en 10/12, avec des cintrages mal faits qui pincent le cuivre!
Bon, je me pose plus de questions sur le moyen d'améliorer le débit d'eau chez nous, il n'y en à qu'un :
Refaire l'intégralité du circuit d'eau (EFS / ECS (Eau Chaude Sanitaire et Eau Froide Sanitaire)
Bon, pas prévu au budget, ni au niveau timing, mais quitte à faire une nouvelle salle de bain, autant qu'elle soit bien fonctionnelle, avec un débit d'eau suffisant, sans se retrouver ébouillanté dès qu'on tire une chasse ou qu'on arrose le jardin...
Voici à quoi ressemblais notre arrivée d'eau...
Pas de commentaires, merci, moi même ça me donnais envie de mettre des coups de masses la-dedans...
Après une longue réflexion, je me suis décider de remplacer notre ancien circuit par du multicouche, au lieu de tout refaire en cuivre ou PER.
Le multicouche est un peu l'évolution du PER, avec une résistance aux UV, et plus solide (grosso-modo, c'est une couche de PER, une couche d'aluminium collé, puis une autre couche de PER.
Les principes de raccordement sont les mêmes (sertissage, compression, glissement...)
Après avoir porté mon choix sur un raccordement par glissement, au vu de la difficulté d'en trouver sans passer par internet (Anjou connectique, qui semble être le plus souvent cité en bien sur le net...), et préférant pouvoir acheter ce qu'il risque de me manquer au bricoman du coin.
Je pose donc mon choix sur des raccords à sertir.
Les diamètres de MC (Multicouche, trop long à écrire ;) ) seront de 20/26, 16/20 et 13/16 (diam. interne/externe)
Début des travaux du circuit d'eau!
Comme vous le verrez par la suite, je ne suis pas radin quand au nombre de vannes.
J'ai d'ailleurs porter mon choix sur des vannes de type V-Max (de chez bricoman), qui offrent un passage complet, au lieu d'avoir un goulot d'étranglement au niveau de la vanne.
Ici, on commence par virer l'ancienne arrivé, puis on pars sur une nourrice en 20/27 et 15/21.
Ces deux sorties serviront pour le jardin et la purge.
Celle-ci permet d'assurer l'étanchéité de manière parfaite, en plus d'être repositionnable dans les premières minutes, contrairement au téflon (le moindre petit dévissage pour positionner et c'est finit) ou la filasse (qui permet un léger repositionnement, mais il faut avoir un bon coup de main pour la faire).
L'utilisation est on ne peut plus simple: un filet sur 3 ou 4 rangs du filetage, on vis, et c'est finit.
Le démontage est possible, mais faut forcer quand même pas mal... à voir si on chauffe ?
J'ai trouver celle-ci chez Mr Bricolage, certes plus cher, mais à moins de 5 minutes de chez moi, et la maison étant privée d'eau si je ne finissait pas en temps et en heure, je voulais pas subir la colère de mes petites femmes ;)
Histoire de savoir comment m'organiser, je fait mon petit schéma...
A ce stade, le circuit d'eau de la maison est de nouveau opérationnel.
Bien entendu, quand madame appel pour savoir si elle peut rentrer et si l'eau est "revenue", je lui explique que c'est pas pour tout de suite, et que je patauge dans 10 cm d'eau... Oui, elle à marcher ;)
Oh, le beau plafond!!
Ah bah non, plus maintenant ;)
L'arrivée en 20/26 alimenta la nourrice qui dessert le ballon Thermodynamique et l'eau froide pour la salle de bain actuelle (ainsi qu'un futur second point d'eau pour le jardin).
Ballon Thermodynamique alimenté en EFS, il peut maintenant desservir la nouvelle nourrice eau chaude installée dans les toilettes.
Les flexibles servent à alimenter la salle de bain actuelle, via la douche (située derrière ce mur)
Retour de L'EFS/ECS dans la cuisine
Mise en place des bouchons via des raccords rapides, afin d'éviter l'option piscine ;)
Préparation du plancher de la salle de bain - Arrivée d'eau et évacuation
Revenons donc à notre future salle de bain..
Avant d'enlever le plancher, on profite de celui-ci pour passer un coup de primaire sur les placos existants. Depuis le temps qu'elle demandais à aider, vu qu'il n'y a aucun risque ici, on à laisser l'artiste s'exprimer ;)
Et hop, on passe au pied de biche, multitools, et autres ;)
l'ancien plancher n'étant pas hydrofuge, nul besoin d'y faire trop gaffe, il sera remplacé par de l'hydrofuge en 22mm
Entre temps, j'ai reçu ma nappe d'étanchéité et de désolidarisation, de la Ditra 25, de chez Schlüter Systems...
Commandé sur Ebay en Allemagne, elle est arrivée assez rapidement...
Une fois le plancher enlevé, et les cuivres aussi, reste à intégrer le receveur...
Pas de mystères, il va falloir découper une partie de la structure bois, et certains bout de poutres...
Puis refaire de quoi porter tout ça...
On n'a rien sans rien, et pour pouvoir encastrer le receveur afin d'être à fleur de sol, il faut y aller...
Petit conseil de mon ami JMI:
Si vous avez à souder ou passer un coup de lapidaire, et qu'il y a de la laine de verre dans le coin, surtout protégez ou enlevez cette laine de verre, car ça peux prendre feu.
Ici, j'ai protéger la laine de verre des projection d'étincelles avec des chutes de placo.
Merci à JMI (il se reconnaîtra ;) ) pour son temps passé. l'intégralité de la partie évacuation à été faite par lui, plus les différents coup de mains qu'il m'a prêter lors des travaux.
Les arrivées d'eau sont passées, et testées avant de refermer le dallage, sinon, gare aux mauvaises surprises!
Petite vue du plancher hydrofuge. Celui-ci se verra renforcé par la nappe Ditra.
Les arrivées sont momentanément fermées par des raccords à compression, qui sont démontables.
Évacuation terminée (avec trappe de visite par le plafond de notre chambre ;) ), plancher posé.
On peux avancer sur la pose du placo hydro sur les parois côté douche, en double peau (placo sur placo).
J'ai renforcer la pose par des vis pour pose en double peau.
Un petit coup de produit hydrofuge, histoire de...
Puis pose de la nappe Ditra-25...
Le mortier utilisé doit être impérativement de type C2S (mortier déformable), tout comme pour l'encollage de la nappe Ditra, vu que le plancher est en bois (même s'il est vissé), et que le carrelage n'a pas le même coèf de thermo-dilatation.
Étanchéité et pose des carrelage
Pose à blanc des galets pour la douche.
Il va y avoir des découpes pour avoir des bords corrects et sans vide...
Pour les joints, pas le choix, joints époxy si on veux que ça dure...
Étanchéité des angles et liaisons des plaques de BA13 Hydro, à l'aide de bandes d'étanchéité et d'un "enduit" spécifique (voir ci-dessous)
Même traitement sur l'intégralité des surfaces exposée à l'eau (BA13 hydro et receveur), ainsi que les bandes d'étanchéité au sol.
Pour cela, j'ai utiliser une étanchéité sous carrelage, qui forme une "peau" en caoutchouc/latex, assurant ainsi une étanchéité parfaite. à passer en deux couches, croisées, au rouleau/pinceau.
Encollage des galets, toujours au mortier C2S.
Il me restera quelques coupes, mais la carrelette électrique n'était pas encore de la partie, et la découpe au lapidaire en tenant le petit galet avec une pince, ça donnait rien de bien formidable...
Le jointoyage sera fait un peu plus tard...
Pour des raisons purement esthétiques, j'ai choisi d'avoir les arrivées d'eau centrées sur un même carreau...
N'oubliez pas de mettre un morceau de scotch (ici du Blue de 3M, scotch de masquage peinture) afin d'éviter d'écailler votre carrelage lors de la coupe.
Des trépans diamantés sont de mise pour l'occasion.
La mauvaise nouvelle, c'est que la découpe du bas et du haut, au lieu de faire normalement 3/4 voir la moitié d'un carreau, ne fera que 3 ou 4 cm. Pour me rassurer, au moins j'arrive pile poil à la hauteur du bord du receveur, à droite de la photo ;)
Début de la pose des carreaux... Ma femme vient me rendre visite pour savoir comment ça avance...
Et oui chérie, fallait pas monter, si tu voulais pas te faire embaucher ;)
Histoire de pas être radin sur le mortier ni le temps de la pose, le double encollage est de mise partout!
Par contre, les croisillons au rabais, plus jamais! Mal ébarbés, ils occasionnent du coup parfois des écarts... C'est bien la peine de poser au laser tient! :/
Fin de la pose du mur du fond. Le niveau est nickel.
Photo à gauche avec l'éclairage, à droite au flash.
La coupe d'angle est réalisée par report des dimension des carreaux inférieur et gauche, puis coupe à la carrelette manuelle.
On vois ici, les croisillons premier prix, qui vont tous passer à la poubelle d'ailleurs.
Épaisseur des joints de 2mm prévue, le joint sera bien entendu hydrofuge, gris par défaut, mais je compte rajouter du pigment pour le foncer un peu si nécessaire.
Suite ! (après une longue pose dans les posts)
Pour la suite de la pose du carrelage, j'ai changer de type de croisillons... Croisillons récupérable, sur lequel on à passer une soirée avec ma femme à les amputer d'une patte ;)
si ça c'est pas de la pose au carré... ;)
Concernant le joint des galets de sols, changement de stratégie, si cela avait été du carrelage ou mosaïque, pourquoi pas le joint époxy, mais vu que se sont des galets, qui sont loin d'être lisse en surface, le risque de foirer l'époxy dessus est présent.
Donc on va rester en grande partie dans le traditionnel, à savoir joint hydro, mais avec par dessus un traitement hydrofuge carrelage (ah parano, quand tu nous tiens ^^).Le produit sèche très vite, et on peux passer les deux couches conseillées (ici, trois^^) presque à la foulée.
Par contre, ventilez bien, car ça sent très fort, et bien chimique
Paroi de douche - Brique de verre et système Quick-Fix
Viens ensuite la pose de la paroi de douche, qui est prévue en brique de verre.
Là, après réflexion sur les différents type de pose, j'ai opté pour le système de pose Quick-Fix© de FuchsDesign, une entreprise Allemande. Commandé sur Amazon, comptez tout de même 170€ pour un mur de 70 briques de verre (différent package couvrant le nécessaire pour un mur de 10 à 70 briques de verre)
La pose d'une paroi (ou mur) en brique de verre est grandement facilité et accéléré grâce à ce type de système de pose (ils ne sont pas les seuls à le faire, on peux retrouver d'autres marques chez votre GSB du coin). La limite de pose est de 5 rangs/jours, pour une question de solidité pendant le séchage.
Mais au bout de 3 rangs et 2h30 passées avec mon Pistolet à cartouche de mastique 1er prix de chez Bricoman, on ramasse ses doigts en morceaux... Donc, au vu du nombre de cartouches à passer pour cette paroi, puis les cartouches de silicone pour les jonction de murs et autres éléments dans la salle de bain, vient le moment de rajouter un outils de plus dans la famille Makita ;) 
Avec ce nouveau joujou, l'avancée est tout autre! On ne s'arrache plus les mains pour presser la cartouche, le flux de produit sortant de la cartouche est constant et réglable (vitesse d'avance du poussoir réglable via molette), et selon la version, il est livré avec un tube et embout pour faire vos mélanges (colle, joints, ... voir vos saucisses pour vos barbecues de cet été si ont en crois certaines vidéo sur youtube ;)
Le dernier rang tombe pile poil selon mes calculs!Concernant le passage de la poutre, je dois réfléchir encore à une pièce usinée dans du plexi je pense, même si il n'y aurait aucune raison (ni aucun problème d'ailleurs) qu'il y ait de l'eau qui arrive jusque là...
Reprise et finalisation du carrelage et joints
Là, je doit dire, ça accélère grandement la pose de carrelage, et met de niveau pour une planéité optimale! Pour la fourniture, sachez que sur amazon vous trouverez les Bases (pièces blanches) en paquet de 250 pour 9€ de moins que chez Bricoman (28.77€ contre 37.90€! )
Comptez une cinquantaine d'Euros pour le pack de départ, à savoir la pince, 100 coins réutilisables, et 100 bases.
Certains murs on des bosses, comment dire... c'est des dromadaires là!Donc ici, gros ponçage, je devais plus être loin de percer la première cloison du placopan je pense.
Au final, comme me disait JMI, plutôt que de poncer une bosse aussi grosse, casser le placo et reboucher au plâtre (ou MAP + Plâtre) aurait été beaucoup plus rapide, et voir même mieux.
On continu après ponçage du mur avec la pose des carreaux, toujours avec le système RLS.
Le choix de la couleur des joints est arrêté: Gris au sol, blanc aux murs hors douche, noir aux murs douche.
Silicone transparent pour la liaison pavé de verre-carrelage de douche, noir pour les liaisons murs douche, et blanc pour le reste des murs et sanitaire.
Pose des toilettes, et du chauffe serviette soufflant. Pour des raisons de sécurité, et parce-que j'en avais l'occasion, les raccordements électrique du sèche-serviette et alimentation du bandeau led se font dans un boitier situé de l’autre côté de mur, dans l'escalier.
Pose du bandeau led dans sa cornière... Il me manque l'idée de génie pour le fond de la douche. même si le bandeau est protégé de l'eau, et qu'il est en 12v, le bandeau led choisi est étanche.
Concernant le choix de la peinture aux plafonds, de l'Evolutex Satin de chez Seigneurie-Gauthier sera parfait.
La douche est pleinement opérationnelle!
Reste à monter les lave-linge et sèche linge, terminer le plafond, trouver notre lavabo et miroir, acheter les commodes pour meubler un peu, et finaliser deux trois petits détails ;)
